"Зима" вернулась в мае.

С 4.04 по 6.05. 1998 года группа "Зима" из г. Казани совершила свое очередное путешествие. Районом похода на этот раз было выбрано плато Путоран.

Почему же был выбран этот район, чем он интересен? Плато Путоран, представляющее собой горное поднятие, изрезанное тектоническими разломами и каньонами, образованными уже в более поздней геологической эпохе, само по себе очень интересно как в географическом, так и в спортивно-туристском отношении. Природа Путоран, самого северного в мире базальтового плато, уникальна - здесь редкое сочетание сурового климата, своеобразного рельефа, эндемичной флоры и фауны. Здесь можно совершить очень сложные спортивные походы, а в связи с тем, что маршрут заявлен на Чемпионат России, это имеет очень важное значение. Район изобилует множеством самых разнообразных естественных препятствий. Прохождение маршрута в данном районе требует от участников самой разносторонней подготовки: физической, технической, тактической и морально-психологической.

По реке Хоронен

Плато Путорана смело можно назвать страной озер. Считается, что здесь их более девяти тысяч. Недаром характерный пейзаж узких фьордовых озер с крутыми берегами безлесных столовых гор стал визитной карточкой этой земли. Часть маршрута проходит по льдам многокилометровых озер, заполнивших тектонические разломы.

Не меньше оснований и для того, чтобы назвать Путораны страной водопадов, Практически, на каждом водном потоке имеется водопад или невысокий слив. Однако больше всего в этом районе высоких тонкоструйных потоков, падающих с отвесных склонов долин и каньонов. На поверхности столовых гор летом собирается огромное количество воды и она стекает тысячами ручьев в долины. С наступлением холодов они образуют самые разнообразные ледопады, зачастую покрывающие скальные стенки, кулуары, а также относительно некрутые склоны, широким и толстым ледовым панцирем. В результате узкие глубокие каньоны превращаются в сложнейшие препятствия. Если летом выход из каньонов, обходы водопадов возможны по каменистым склонам, кулуарам и легкопроходимым скалам, то зимой из-за ледопадов такие возможности исключены.

За 27 маршрутных дней командой пройдено более 600 труднейших километров, совершен траверс хребта Чая-Аян, пройдено несколько ледопадов (замерзших водопадов) различной сложности и высоты, в том числе два очень сложных, на уровне 2Б-3А кат. сложности, совершены восхождения на 4 вершины, пройдены около десяти длинных каньонов, множество перевалов, точнее сказать водоразделов, так как переходы из одной долины в другую проходят через широкое плато.

Костяк команды составили члены спортивно-туристской команды "Зима" Профессионального туристского клуба "Траверс", имеющие большой опыт полярных походов. Четверо из них чемпионы России 1997 года: Ахметшин Рустем - майор милиции, Зиновьев Леонид - сотрудник Казанского предприятия тепловых сетей, Мышев Евгений - инженер АО "Спецавтоматика", Хайруллин Ильгизар - работник Госкомспорттуризма. В состав команды вошли также Гильманов Руслан - студент 5-го курса геологического ф-та КГУ, Гарифуллин Ильдар - врач РКБ, Урманчеев Ильдар - сотрудник АО "Технический центр".

Маршрут был начат с озера Собачье (Ыт-Кюель), что в 200 км от гидропорта Валек. Первоначально начало маршрута предполагалось с озера Лама, но летчики не захотели лететь туда по причине отсутствия там условий для посадки самолета АН-2. Практически это означало, что нам придется проходить маршрут в обратном направлении. В свою очередь, это привело к нарушению некоторых наших тактических задумок и усложнению маршрута..

Ночевка перед каньоном левого притока р. Хихикаль

40 километровое озеро Собачье со всеми лесами, речками является теперь владением долганца Игоря, его родовым имением. Озеро очень богато рыбой, прилегающие леса - дичью. К востоку от озера начинается Путоранский государственный заповедник. Восточнее озера тянутся абсолютно безлюдные пространства, в течение последующих 22-х походных дней мы шли полностью автономно, рассчитывая только на самих себя. Только за три дня до окончания активной части маршрута, на турбазе "Лама", расположенной в 130 км от Норильска, мы встретили людей.

Наконец-то мы на маршруте. Вся подготовительная суета, мучения подъездов позади. Впереди то, к чему мы стремились, о чем мечтали.

Каньон на левом притоке р. Хихикаль

Уже на четвертый день похода мы встретили очень серьезное препятствие в виде 80 метрового ледопада. Хотя по нашим картам никакого ледопада там не должно было быть. Ущелье притока реки Хихикаль, по которому мы поднимались, постепенно сужаясь, превратилось в узкий каньон с отвесными скальными стенками. Черные скалы бортов каньона местами прорезаны круто падающими разноцветными ледовыми стенками. Вскоре, пройдя несколько поворотов очень извилистого каньона, мы оказались в скально-ледовом мешке. Но мы к этому готовы, у нас имеется достаточное количество специального снаряжения, необходимого для преодоления самых сложных препятствий. Осмотрев все возможные варианты выхода наверх, на плато, решаем подниматься чуть левее самого мощного ледопада. Путь намечен, осталось только его пройти. А он не прост. Сначала обходим боковой ледопад по крутому снежнику сбоку от основного ледопада и выходим на снежную полку. Отсюда связка - двойка Гильманов - Зиновьев выходит с набором альпинистского снаряжения на обработку пути. Довольно-таки легко удается подняться вдоль скального ребра до половины склона. Но дальше начинается самое сложное. Во-первых, крутизна резко увеличивается и доходит до 60 град., во-вторых, идущий первым Руслан, обнаруживает под тонким слоем снега натечный лед или же путь преграждают отвесные скалы, покрытые ледовой коркой. Несколько раз передовой двойке пришлось отступить назад и искать новые варианты или по причине невозможности организации страховки или непроходимости пути. С большим трудом удается подобрать приемлемый путь. Под нависающие скалы на самом верху обрыва удается выйти по узкому снежному перешейку, крутизна здесь достигает 70 град. Но вот ключевой участок подъема пройден. Дальше начинается выположение и ведущий выходит на узкую скально-снежную полку под нависающей скалой. А под ней уже имеется простой выход на плато. Дальше наводятся перила длиной около 80 м и начинается подъем других участников. Подъем пришлось осуществить в два приема. Наш стартовый вес составлял более 50 кг. После того как участники поднялись с 30 килограммовыми рюкзаками, пришлось, освободив рюкзак, спускаться за грузом, который уложен на нартах. Преодоление этого препятствия заняло весь день. Для установки палатки пришлось отойти от края обрыва почти на километр, так как вся поверхность плато вокруг каньона покрыта гладким льдом -наледью.

Верхний каньон левого притока р. Хихикаль

Дальше все пошло своим чередом. Преодолев высокогорный каньон, прорезающий водоразделы бассейнов рек Хихикаль и Мая-Ачин, мы поднялись на хребет Чая-Аян. Хребет поразил прежде всего множеством оленьих троп, пересекающих его в самых разных направлениях. В тех местах, где они паслись, огромные участки просто изрыты до земли. Когда погода несколько испортилась, из-за тумана видимость упала, удалось увидеть и их самих. Стада в количестве 10-12 голов, а то и более 20, частенько по причине туманной дымки очень близко подпускали нас. Очень часто мы пересекали следы росомахи, удалось увидеть и двух волков. В один из вечеров, когда все уже находились в палатке, один очень смелый, а может быть, голодный песец попытался прогрызть мешки с продуктами, находящимися в нартах. Только выскочивший на шорох один из участников сумел предотвратить ограбление со стороны этого хищника. В дальнейшем на протяжении всего похода мы не оставляли никаких продуктов "на улице". Настолько непуганых зверей нам не приходилось встречать нигде ранее. Ни на Приполярном, Полярном Урале, на побережье Карского моря звери не вели себя так смело. Надо отметить, что песцов там гораздо больше.

Четыре дня мы шли по хребту Чая-Аян, по этому царству снега и камней. Пейзаж здесь довольно унылый, на огромные пространства тянется бугристое плато, иногда прорезаемое боковыми притоками реки Мая-Ачин. Лишь террасообразные вершины, возвышающиеся над плато метров на 150-200, скрашивают это белое безмолвие. Пришлось нам пережить на этом плато первый и единственный раз в походе настоящую, но не самую свирепую, пургу. Правда, она длилась недолго - с обеда одного дня до обеда следующего. Нам, имеющим опыт пережидания пурги более трех суток, это явилось лишь внеплановым отдыхом.

Кстати о погоде. В течение всего похода стояла хорошая погода, за исключением нескольких дней, когда шел снегопад или дул сильный ветер плюс вышеназванная пурга. Температура в среднем держалась на уровне 15-20 градусов. Самая холодная температура была 22 апреля - 28 град. Два дня температура поднималась до (-2) - (-3) градусов, что привело к подлипу (подлипанию снега к лыжам), В первый раз, еще в начале маршрута, во время спуска по реке Гулями к озеру Аян нам удалось, смазав лыжи свечкой (парафином) спокойно продолжить маршрут. А во второй раз, уже в предпоследний день, не помогли никакие мази. Пришлось сделать внеплановую остановку и подождать до 6 часов вечера. Только вечером, когда похолодало, мы смогли продолжить путь. На Таймыре уже полярный день и двигаться можно практически круглосуточно. Только в час ночи, выполнив норму этого дня, остановились на короткий отдых. А утром снова в путь.

Прекрасная погода в течение такого длительного времени - это очень большая удача, это редкое явление. Но это имеет и свою негативную сторону, мы старались использовать каждый погожий день для работы. Думали, что погода скоро испортится, не может же она так долго быть хорошей. Вследствие этого накопилась большая усталость. Ведь непогода, тем более пурга , когда нельзя идти по маршруту, это ведь еще и отдых, восстановление сил. А когда прошли все препятствия, осталось только по озерам выйти к людям, отдыхать уже не хотелось. Хотя оставалось еще около 200 км.

После 4-х дней пребывания на хребте Чая-Аян спускаемся в долину реки Гулями с целью скорейшего выхода к озеру Аян.

Полого спускающаяся широкая долина в нижнем течении реки резко сужается, становится очень извилистой. Нам приходится следуя течению реки, повторять все изгибы, меняя направление движения практически на 180 град. Яркое таймырское солнце то светит нам в глаза, то оно остается позади нас. Уже ближе к устью Гулями течет в живописном каньоне протяженностью около семи километров. Высокие отвесные черно-бурые скалы увенчаны огромными ледовыми сосульками, порой они образуют сплошные ледовые стенки, окрашенные в самые фантастические цвета.

В двух местах каньон имеет крутые, но невысокие ледопады, которые удается пройти довольно легко, без лишних затрат времени. Каньон неожиданно кончается, и перед нашими взорами открывается огромная горная котловина, где расположено одно из красивейших озер Путоран - Аян, тянущееся с севера на юг на 60 км.

Утром 11-го дня с устья реки Гулями пересекаем озеро в направлении реки Амуждакта. С южного конца этого озера мы начинаем подъем по долине реки на горы Центральной части Путоран. Голубые наледи заполнили всю ширину долины, По чистейшему гладкому льду весело скользят лыжи, развивается огромная скорость. Некоторые даже перегружают рюкзаки на нарты и продолжают путь налегке. Но легкая жизнь вскоре кончается, дальше поросший лесом участок долины. Здесь впервые за поход мы сталкиваемся с глубоким снегом. Начинается тропление. Извилистое русло реки достаточно круто набирает высоту. Вся долина истоптана следами животных, как хищников так и травоядных.

Уже под вечер группа выходит к зажатой скальными бортами ровной ступени долины, здесь широкая наледь. По ее поверхности растекается тонкий слой воды. Приходится снять лыжи. Закрепив их на нартах, продолжаем медленный набор высоты по залитому водой льду. Через полкилометра долина резко сужается, начинается каньон. Путь идет по ровному дну извилистого каньона. Через 20 минут мы упираемся в высокие скальные и ледовые стенки. Дальше пути нет, точнее есть, но только вверх. Со всех сторон свисают замерзшие водопады, образуя чередование скальных и ледовых стенок. На вершине обрыва лиственничный лес, там дрова. Но он нам пока не доступен. Встаем на ночлег в этом берендеевом царстве.

Удается найти на дне этого скально-ледового колодца несколько свалившихся бревен, их и используем для костра.

Прохождение ледопада на р. Амуждакта

Часть группы занимается организацией бивака. Для выхода вверх выбираем самый мощный ледопад, образованный основным потоком висячей долины. Наш штатный альпинист Руслан Гильманов на нижней страховке выходит на обработку ледовой стенки. Очень круто, от 80 до 90 градусов, у подножия, в результате ухода воды, на высоте 1,5 м образовался небольшой балкончик. Под самим водопадом, по той же причине, огромная яма, лед, покрывавший эту котловину, обвалился.

Вкручивая ледобуры (ледовые крючья), Руслан постепенно поднимается вверх.. Натечный лед очень тверд, только с нескольких ударов острые клювики айсбайлей удается надежно закрепить во льду, подтянувшись на них, он также с большим трудом вгоняет передние зубья кошек. Дальше все повторяется и так шаг за шагом набирается высота. Через каждые 2-2,5 м остановка на вкручивание крюка и продевание страховочной веревки. Работа, конечно, тяжелейшая. Но Руслан успешно справляется с ней. Хотя и не удается избежать срыва. Но страховка надежна и после небольшого отдыха подъем продолжается. Через 20 м склон начинает выположиваться, скорость увеличивается и уже наш ледолаз наверху в огромной скальной нише. В ней закрепляется веревка(перила) для осуществления подъема всей группы. Оказалось, что для выхода из этой ниши необходимо преодолеть еще одну, правда, невысокую, всего 5-ти метровую ступень ледопада.

Теперь вниз, к палатке, где ждет горячий ужин. Штурм завтра.

С раннего утра начинается подъем. Друг за другом по одному участники преодолевают ледовую кручу. Сейчас очередь рюкзаков и нарт. Двое, оставшись внизу, прицепляют их к веревке, а верхние осуществляют вытаскивание. Сначала, для разминки, поднимаем нарты, потом рюкзаки. Ох, нелегкая эта работа, вытаскивать 30-35 - килограммовые рюкзаки по вертикальной стене. Но вот весь груз поднят, вышел последний участник, сравнительно легко преодолеваем вторую ступень, и мы наверху. Здесь полого поднимающаяся долина, поросшая лиственничным лесом, глубокий свежий снег, во все стороны тянутся пологие невысокие хребты, на западе, далеко внизу сверкающая наледями широчайшая лесистая долина реки Амуждакта. Даже трудно представить, что в каких-то 10-15 метрах крутой провал, суровое царство льда и скал.

Отдохнув, пообедав, продолжаем путь вверх по висячей долине. К вечеру подходим к границе леса, за ней еще одна крутая ступень долины в виде горного цирка. Но ее можно обойти по снежно-каменным склонам обоих бортов.

С утра резкий подъем вверх в обход скального цирка и мы выходим на плато. Путь лежит через ложбинки верховьев притоков реки Дулисмар. К обеду достигаем ровного плато с отдельными округлыми вершинами. Первой вершиной, на которую группе предстоит взойти, является гора Котуйская. Нам ее и надо найти. Среди этих однообразных сопок определить какая из них нужная нам гора очень сложно. Много времени уходит на ориентирование. После каждого перехода перед нами открываются новые вершины. Участники то и дело показывают то на одну, то на другую вершину, всем хочется быстрее дойти до нее. А точность наших карт - "5-ти километровок" оставляет желать лучшего.

На ночлег останавливаемся в верховьях левого истока реки Капчуг, на высоком широком и плоском хребте. За сегодняшний день мы набрали очень много высоты, вышли на ровное плато, простирающееся на огромные расстояния, на всем видимом пространстве ровные снежные поля с редкими, террасообразно поднимающимися, куполами. Только на севере просматривается глубокий каньон реки Капчуг. Настоящее белое безмолвие. Казалось бы, теперь нам удастся спокойно подойти по этим столовым горам к основным вершинам Центральных Путоран. Но нет, горы преподносят неприятный сюрприз. Тщательное изучение местности, длительные разведки показывают, что гора Котуйская находится как раз за каньоном реки Капчуг. Миновать его никак не удастся. А сюрприз состоит в том, что оказывается водораздел рек Капчуг и Котуй находится в глубоком тектоническом разломе, то есть в этот момент мы сидим гораздо выше водораздела. А на наших картах все это никак не прорисовано. Разум подсказывает, что надо спускаться вниз, перейти через этот провал, а сердце не хочет воспринять эту действительность, необходимость "потери высоты". Представлялось, что теперь, когда набрана высота, будет возможность сравнительно легко пройти этот участок маршрута, совершить все намеченные восхождения. Этим мечтам не суждено было сбыться.

Еще одна проверка, уточнение, ошибаться нельзя. Ошибка может обойтись очень дорого. Еще одна разведка показывает, что восточнее начинается глубокий каньон реки Котуй, в бинокль удается даже разглядеть деревья в нижней части склонов.

Все правильно, необходимо спускаться к истоку реки Капчуг. По террасам, выбирая снежные участки среди россыпей камней, съезжаем вниз. Где - то в середине этого скоростного слаломного спуска с "воротами" из каменных глыб, из-за очередной террасы в нашем направлении выбегает группа оленей в 15-16 голов. Они несутся прямо на нас, не разбирая ничего. Только за 50-60 метров вожак замечает нашу группу и резко сворачивает в сторону. Так они и пробежали мимо нас на огромной скорости на небольшом расстоянии, причем в гору. Видимо, они паслись где-то внизу и какой - то зверь спугнул их. А страх был настолько велик, что смотреть вперед не было никакой возможности.

"Потеряв" около 200 м высоты (по вертикали) за считанные минуты, мы очутились на водоразделе или, если выразиться точнее, на перевале, ведущем из долины Капчуга в долину Котуя. Траверсом, в обход каньона, переходим в правый исток первой реки. Дальше снова набор высоты и выход на плато.

В последующие дни дела пошли полегче, Совершить восхождения не составило особого труда. Гора Котуйская, гора Холокит и главная вершина района - Камень, были пройдены в течение 2,5 дня, несмотря на то, что находятся на расстояниях 25-30 км друг от друга. Причем, гора Камень была "взята" штурмовой группой в составе 5-ти человек во время ночного радиального выхода. Эта вершина была самой восточной точкой нашего маршрута.

В районе вершины Холокит ГОРЫ решили устроить нам еще одно небольшое испытание, На подходах к ней на плато опустился густой туман, гора исчезла во мгле. Так как направление движения было зафиксировано, т.е. азимут был известен, нам не составило труда дойти до нее. Тригопункт на вершине мы увидели уже только тогда, когда вплотную подошли под ее склоны. Поставив палатку под горой, в туманной дымке сходили на вершину. А вот дальше пришлось подождать, чтобы правильно сориентироваться, определить истоки реки Холокит, куда предстояло нам спускаться. Около трех часов нам пришлось сидеть в палатке, пока не появились разрывы в тумане. С увеличением видимости быстренько снимаем палатку и по компасу начинаем движение в направлении, где должна быть долина реки Холокит. Будем идти по ломаной линии, с промежуточными ориентирами. Обходим по плато массив горы, напоминающей спину кита и, взяв уже другой азимут, продолжаем путь. Начинается пологий спуск. В разрывах облаков временами начинают просматриваться борта истоков реки. Через час спуска убеждаемся, что мы в нужной долине. Но испытания на этом не заканчиваются, к вечеру температура опускается до -28 градусов(это был пик холода за весь поход). Но, с другой стороны, это и хорошо. Значит, завтра будет ясная погода и хорошая видимость.

В эти дни произошло еще одно примечательное для нашего похода событие. До этого основное направление нашего движения было на восток, все дальше и дальше мы уходили от цивилизации. К горе Холокит нам пришлось идти, обходя каньоны притоков реки Амнандукта, текущих к озеру Аян с юго-западных склонов этой вершины. Когда был обойден последний каньон, мы повернули на запад. Это место и стало поворотной точкой маршрута, теперь как бы ни крутились, как бы ни меняли направление, будь то по каньону, будь то по речной меандре, основное направление все равно будет западным. Отсюда начинается дорога домой, каждый следующий шаг будет приближать нас к жилью, к людям.

Через два дня наши лыжи скользят уже по ровному льду озера Аян. Теперь курс на северную оконечность озера. 40 км пути проскакиваем за один ходовой день. Теперь по Большому Хоннамакиту мы должны подняться к последнему водоразделу нашего маршрута и через плато перевалить на озеро Лама.

Наледи на р. Большой Хоннамакит

На 90 километров пути от устья реки до перевальной точки нам понадобилось три насыщенных впечатлениями дня. Вход в долину через узкие скальные ворота, за ними длинный красивый каньон с невысокими сливами и водопадами, естественно, замерзшими. Выход из каньона по длинной ледовой ложбине, выше которой причудливые высокие скалы со свисающими с них ледовыми столбами-ледопадами. Выше каньона на многие километры тянутся бирюзовые гладкие наледи. Лыжи снова водружены на нарты, идти на них, в данном случае, - это только лишняя потеря сил. Рюкзаки максимально облегчены, большая часть груза перекочевала на нарты. Идти легко и приятно, можно спокойно любоваться окружающей природой. Только в районе излучины реки, там где она образует огромную дугу, были некоторые сложности. Здесь поверхность льда была залита водным потоком, глубина, которого местами доходила 10-15 см. Были и участки с прогибающимся "молодым" льдом.

Впрочем, для лыжных походов это обычное дело. Ничего удивительного в этом нет. В тех местах, где русло промерзает насквозь, вода начинает выходить на поверхность льда, растекаясь по всей пойме и постепенно замерзая. Так образуются широченные наледи, покрывающие долину от борта до борта. Вся растительность - кустарники, деревья, оказываются скованными толстым льдом. Порой, даже в летние месяцы, особенно в холодные годы, наледи не успевают растаять. А это приводит к гибели огромных участков пойменных лесов. Автору многократно довелось увидеть подобные мертвые леса, стоящие в июле - августе в ледовых оковах. Зимой все это не так сильно бросается в глаза, поскольку и так все в снегу. А летом это очень печальное зрелище.

Излучина, с мокрой наледью, остается позади. Гладкий лед тянется почти до самой границы леса. Правда, ближе к ней начинается чередование снежных участков, сухих русел с россыпью камней и открытого льда.

И далее, несмотря на длиннейшей тягун, идти нескучно, красивые пейзажи гор сменяют друг друга, впереди на правом борту показались провалы, через один из которых мы должны уйти на реку Бучарама. В принципе, мы можем идти по любому из них. Но хотелось бы выбрать наиболее простой путь. Дело в том, что русла всех притоков Бучарамы представляют собой узкие крутопадающие каньоны с высокими ледопадами. Можно, конечно, подняться до самых верховьев Б. Хоннамакита, выйти на плато, откуда берут начало три реки - Бучарама, Микчанда и, уже названный, Б.Хоннамакит. Оттуда спуститься по долине первой речки. Точно известно, что здесь наиболее простой путь, но это огромный крюк, еще один, дополнительный, ходовой день. Изучив карту, определяем, что из притоков только в долине речки Геологической отсутствуют водопады. Решаем идти по ней.

Плато, разделяющее реки Б.Хоннамакит и Бучараму, преподносит очередной сюрприз. Нам показалось, что вылезли уже на водораздел, тем более вниз уходила широкая белоснежная ложбина. Но, через некоторое время, двигаясь по ней обнаруживаем, что идем вверх. Произошел обман зрения, подобные явления в горах не редкость, белое безмолвие создает такую иллюзию. Оказалось, что мы шли по длинной продолговатой котловине. Через небольшое понижение - седловинку, переваливаем в следующее понижение, проходим его и снова упираемся в снежно-каменные склоны, а то и скальные обрывы. Все это повторяется многократно. Проходим котловину за котловиной, местами они образуют целые лабиринты и не везде проходимы. То за очередным поворотом перед нами возникают скальные стенки, то узкая долинка, которая, вроде бы, ведет вниз, но, потом поворачивает в обратную сторону и, постепенно выположиваясь, приводит в тупик. Выяснив бессмысленность поиска рационального пути, начинаем в нужном нам направлении переваливать из одной котловины в другую. Но вот с очередного бугра показались крутые борта широкой долины, ведущей на запад. А внизу, в огромной скальной чаше, большое озеро. Единственный выход из этой "чаши" по узкому каньону, куда 15-ти метровым водопадом падает речка, вытекающая из озера. Снова достаем снаряжение и сравнительно легко преодолеваем это неожиданное препятствие. Но неожиданности на этом не заканчиваются. Уже через 20 минут движения по каньону, перед нами открывается глубокое ущелье, которое обрывается каскадом ледопадов, зажатых меж скальных обрывов. Далеко внизу проглядывается лесистая долина с крутыми высокими бортами.

Вот, верь после этого картам! Уже на озеро Лама, на турбазе, я специально смотрел цветную топографическую карту-"2-х километровку". На ней тоже не обозначен ни один водопад. В руслах соседних речек все водопады приведены даже с обозначением высоты падения водной струи. А на Геологической все полого и гладко!??

Прямо идти нельзя, так как это потребует очень длительной технической работы. Тем более есть возможность обхода. Склон правого борта образует наклонные каменистые и снежные террасы, которые имеют относительно некрутые переходы с одной на другую. Ниже них как раз и расположен каскад водопадов, который смотрится сейчас как гигантская бобслейная трасса. Надев кошки, начинаем спуск. Постепенно переходя с террасы на террасу по фирновым склонам продвигаемся к границе леса. На склонах очень сильно затрудняют движение нарты, приходится освободить их и весь груз упаковать в рюкзаки. Стало тяжело, зато теперь ничто не мешает, не пытается сдернуть тебя со склона. Но вот ступень ущелья пройдена. Ниже нас пологое лесистое дно. Разведав склоны, находим путь, приемлемый для спуска с последней террасы. Преодолев крутой, 45-50 градусный, снежно-каменистый склон группа оказывается на дне ущелья. Проходим еще чуть-чуть и встаем на ночевку. На сегодня "впечатлений" хватит, пора отдыхать.

Техническая часть маршрута пройдена, "шестерка" уже сделана. Осталось добраться до Норильска. По льдам озер Лама, Мелкое и по подножию гор Хараелах за неполных 6 дней, преодолев более 200 км, добираемся до Талнаха - спутника города Норильска. По пути сделали остановку на ночь на турбазе Лама, где нам был оказан поистине "королевский" прием. Есть на Севере прекрасные люди!

... Но вот мы сидим в зале ожидания гидропорта Валек. Неожиданно наваливается страшная усталость, полная апатия. Казалось бы, еще какой-то час назад, мы бежали с тяжелыми рюкзаками и нартами по сильно пересеченному подножию гор и были готовы идти, идти и идти, а теперь не охота даже шевельнуться. Происходит полное расслабление, снимается морально-волевой настрой, мобилизация организма исчезает. Ничего этого уже не нужно, мы в тепле, уюте и комфорте, все позади. Маршрут закончен.

Мы улетели из Норильска в 9 часов утра при температуре около 15 градусов мороза. Во время нашей посадки в самолет шел снегопад при сильном ветре. Прилетели в Москву тоже в 9 утра, но в ясную солнечную погоду, при температуре 18 градусов. Вот так, могучий аэробус Ил - 86 из лютой зимы перенес нас в позднюю весну, когда распускались почки, зеленели поля, лесные поляны покрывались ковром первых цветов.

Хайруллин И.З. - зам. начальника отдела туризма ГКСТ РТ, руководитель экспедиции. тел. (8432) 77-95-83.